Preguntas frecuentes

El precio de instalación de aire acondicionado en Madrid va desde 692 € para un split 1×1 hasta 3.317 € para un multisplit 4×1, con instalación incluida, en función de la potencia frigorífica del equipo (kW o frigorías), el número de unidades interiores, la longitud del trazado de tuberías, la complejidad de la obra y las condiciones técnicas de la vivienda. Los precios de mercado en 2026 se han estabilizado tras la subida del gas R32 y el incremento del coste energético.

Tabla de precios por tipo de instalación

Rangos orientativos para una instalación estándar en la Comunidad de Madrid:

Qué incluye y qué no incluyen otros instaladores

Factores que pueden modificar el precio base

El precio puede variar según las condiciones específicas de su instalación:

Ejemplos reales de instalación con precio cerrado

Estos son casos reales de clientes de Climagar en Madrid:

¿Cuándo es más barato instalar aire acondicionado?

Los precios varían según la temporada por la demanda:

Qué es la aerotermia y cuánto puedo ahorrar

La aerotermia es un sistema que aprovecha el calor del aire exterior para calentar su casa y el agua caliente. Y sobre el ahorro, la respuesta honesta es que depende de con qué lo compare: frente a radiadores eléctricos la diferencia es enorme, frente a una caldera de condensación reciente es mucho más ajustada. Aquí le enseñamos a calcularlo con los números de su propia factura.

Es un tema que genera bastante ruido. Se leen cifras de ahorro que van del 20% al 70% sin explicar de dónde salen, y luego cada vivienda es un mundo. Así que vamos a hacerlo al revés: primero entender cómo funciona, después ver de qué depende el ahorro y, por último, calcularlo usted mismo con una operación que se hace en dos minutos.

Qué es la aerotermia, explicado sin tecnicismos

Una caldera fabrica calor quemando algo: gas, gasóleo, pellets. La aerotermia no fabrica nada: coge calor que ya existe en el aire exterior y lo mueve hacia dentro de su casa. Por eso se llama bomba de calor, porque literalmente bombea energía de un sitio a otro.

Suena raro en enero, con cinco grados en la calle. Pero incluso a esa temperatura el aire contiene energía térmica aprovechable, igual que su nevera consigue enfriar su interior expulsando calor por la parte de atrás. La aerotermia es exactamente ese mismo principio, funcionando al revés.

Y esa es la clave de todo el asunto: mover calor cuesta mucha menos energía que fabricarlo. Ahí está el ahorro.

Cómo funciona, paso a paso

1. La unidad exterior capta energía del aire Un ventilador hace pasar aire por un intercambiador. Dentro circula un refrigerante a muy baja temperatura, tanto que el aire de la calle, aunque esté frío, le cede calor.
2. Un compresor eleva esa temperatura Aquí es donde entra la electricidad. El compresor comprime el refrigerante y, al hacerlo, sube mucho su temperatura. Este es el único punto del proceso donde se consume energía de forma apreciable.
3. Ese calor pasa al agua de su instalación Un segundo intercambiador transfiere el calor al circuito de agua de la vivienda, que es el que alimenta el suelo radiante, los radiadores o los fancoils.
4. El ciclo se reinicia El refrigerante se enfría, se expande y vuelve a la unidad exterior listo para captar más energía. En verano, si el equipo es reversible, el ciclo se invierte y en lugar de traer calor lo saca de la vivienda.

El número que lo explica todo: el SCOP

Si se queda con un solo dato de este artículo, que sea este. El SCOP (rendimiento estacional en calefacción) indica cuántos kWh de calor entrega el equipo por cada kWh de electricidad que consume, a lo largo de toda una temporada.

Cómo calcular su ahorro en dos minutos

El truco está en no comparar el precio del gas con el de la electricidad, porque no es una comparación justa. Hay que comparar lo que le cuesta cada kWh de calor que acaba dentro de su casa. Y eso se calcula así:

La fórmula

coste del kWh de calor = precio de la energía ÷ rendimiento

Aplíquela a su sistema actual y a la aerotermia, y compare los dos resultados. Los precios los saca de su última factura; el rendimiento, de la tabla de arriba.

Veámoslo con una vivienda que necesita 12.000 kWh de calor al año, una cifra razonable para una unifamiliar de tamaño medio, aunque la suya puede ser bastante distinta. Con una caldera de gas al 90% y una aerotermia con SCOP 3,5, esto es lo que tendría que consumir cada sistema:

Consumo anual para cubrir la misma demanda

Vivienda con una demanda de 12.000 kWh de calor al año. Los precios son de muestra: sustitúyalos por los de su factura.

Fíjese en lo que ocurre: la electricidad es bastante más cara por kWh que el gas, pero la aerotermia necesita consumir casi cuatro veces menos. Por eso sale a cuenta pese a la diferencia de precio entre energías.

Comparativa frente a otros sistemas

Este es el resumen de a qué se enfrenta según lo que tenga ahora instalado:

Energía que hay que aportar para obtener 12.000 kWh de calor

El gasóleo merece un comentario aparte. Un litro contiene unos 10 kWh de energía, así que las cuentas se hacen igual: divide los litros anuales que compra entre esa cifra y ya tiene sus kWh. Es la comparación que más suele sorprender, porque al coste del combustible hay que sumarle el depósito, los repartos y las revisiones.

De qué depende que ahorre más o menos

Dos casas idénticas por fuera pueden dar resultados muy distintos. Estos son los factores que de verdad mueven la aguja:

• El tipo de emisor. El suelo radiante trabaja a baja temperatura y es donde la bomba de calor rinde mejor. Con radiadores de alta temperatura, el rendimiento baja de forma apreciable.
• El aislamiento de la vivienda. Cuanto menos calor se escape, menos tiene que trabajar el equipo. Aquí no hay atajos.
• El dimensionado. Un equipo demasiado grande arranca y para constantemente, y eso destroza el rendimiento real frente al del catálogo.
• Su tarifa eléctrica. Con discriminación horaria y un uso inteligente del acumulador, la diferencia entre franjas es aprovechable.
• El clima de la zona. En el oeste de Madrid, con heladas frecuentes, el rendimiento invernal es algo menor que en la costa.
• Cómo esté configurada la curva de calefacción. Es el ajuste que más se descuida y el que más se nota en la factura.
• Si hay autoconsumo solar. Combinar aerotermia y fotovoltaica cambia bastante los números, porque una parte del consumo eléctrico pasa a ser propio.

Cuándo conviene pensárselo dos veces

No vamos a decirle que la aerotermia es siempre la mejor opción, porque no lo es. Estos son los casos donde hay que sentarse a hacer números antes de decidir:

Caldera de condensación reciente Analizar

Si acaba de instalar una caldera de condensación que funciona bien, el margen de mejora se estrecha y el periodo de amortización se alarga. Puede seguir compensando por otros motivos, como tener refrigeración con el mismo equipo, pero la cuenta ya no es tan clara.

Vivienda con muy poco aislamiento Analizar

Con una envolvente mala, la demanda es tan alta que cualquier sistema trabaja forzado. A veces sale más rentable invertir primero en ventanas o aislamiento y después cambiar el generador.

Radiadores antiguos de alta temperatura Analizar

Se puede hacer, pero exige comprobar estancia por estancia si la superficie de emisión es suficiente trabajando a menor temperatura. Si hay que cambiar la mitad de los radiadores, eso entra en el presupuesto.

Preguntas frecuentes

¿La aerotermia funciona con temperaturas bajo cero?

Sí, los equipos actuales siguen dando calefacción con el termómetro por debajo de cero. Lo que ocurre es que el rendimiento disminuye cuanto más frío hace, porque hay menos energía disponible en el aire y el compresor tiene que trabajar más.

Hasta dónde aguanta cada equipo y con qué rendimiento es un dato que aparece en su ficha técnica. Conviene mirarlo, sobre todo en zonas de sierra.

¿Cuánto tarda en amortizarse?

Depende de tres cosas: lo que cueste la instalación, lo que ahorre cada año y las ayudas que consiga aplicar. Frente a gasóleo o radiadores eléctricos el plazo suele ser bastante razonable; frente a una caldera de condensación reciente, se alarga.

Con su consumo actual y un presupuesto concreto podemos hacer la cuenta sobre datos reales, que es la única forma seria de responder a esto.

¿Sirve también para el aire acondicionado?

Si el equipo es reversible y los emisores lo permiten, sí. Con fancoils o suelo radiante refrescante se puede dar frío en verano. Con radiadores convencionales, no: solo calefacción.

¿Necesito ampliar la potencia eléctrica contratada?

A veces sí. Al eliminar el gas o el gasóleo, toda la demanda pasa a la electricidad, y hay viviendas que se quedan justas. Es una de las primeras cosas que comprobamos en la visita técnica, porque afecta al presupuesto y a los plazos.

¿Hace ruido?

La unidad exterior tiene un ventilador y un compresor, así que produce sonido. Los niveles concretos figuran en la ficha del fabricante, pero influye tanto o más dónde se coloque: distancia a ventanas, a los vecinos, y si va sobre soportes antivibratorios.

¿Puedo aprovechar mi instalación actual de radiadores?

En bastantes casos sí, sobre todo si están sobredimensionados o son de baja temperatura. Hay que calcular la temperatura de impulsión que necesita cada estancia. Si algún radiador se queda corto, normalmente basta con sustituir esos puntos concretos.

¿Qué mantenimiento lleva?

Menos que una caldera, pero no es cero. Se revisa la presión del circuito, el estado del intercambiador y de la unidad exterior, y los parámetros de funcionamiento. La periodicidad exigible depende de la potencia instalada y de la normativa aplicable.

Haga la cuenta con sus números

La fórmula de más arriba le da una primera idea, y para eso está. Pero para saber de verdad cuánto va a ahorrar hace falta conocer la demanda real de su vivienda, no una cifra media, y eso se calcula midiendo: superficie, orientación, aislamiento, ventanas y emisores.

Es exactamente lo que hacemos en la visita técnica, y de ahí sale tanto la potencia que necesita como una estimación de ahorro que se sostiene.

Los rendimientos indicados son valores orientativos de uso habitual en el sector. El dato concreto de cada equipo debe consultarse en la ficha técnica del fabricante, y el ahorro real depende de las características de cada vivienda y de las tarifas contratadas.

Sí, aunque conviene distinguir bien qué está realmente en vigor. La vía más sólida en 2026 son las deducciones en el IRPF por eficiencia energética (del 20%, 40% o 60%), confirmadas por el Real Decreto-ley 7/2026. A ellas pueden sumarse bonificaciones municipales en el IBI o el ICIO y, cuando exista convocatoria abierta, ayudas autonómicas. Lo importante es comprobar cada línea en su fuente oficial antes de contar con ella, porque los programas cambian de un año a otro.

Las vías de ahorro disponibles en 2026

Ejemplo de ahorro con la deducción del IRPF

Caso práctico: instalación de aerotermia en una vivienda unifamiliar que sustituye una caldera de gas, con una mejora energética que da derecho al tramo del 40%.

Cómo aplicar la deducción, paso a paso

El orden importa. Hay un documento que debe conseguir antes de empezar la obra, y si se olvida no hay marcha atrás. Estos son los pasos:

1. Certificado energético inicial (CEE) Antes de la obra
2. Instalación por empresa autorizada Según calendario
3. Pago por medio trazable (transferencia o tarjeta, no efectivo) Al abonar la obra
4. Certificado energético final que acredite la mejora Post-obra inmediato
5. Bonificación del IBI en el ayuntamiento, si aplica Plazo municipal
6. Deducción en la declaración del IRPF Año siguiente

Documentación necesaria

Para aplicar la deducción y, en su caso, las bonificaciones, conviene tener preparado:

• DNI/NIE del titular de la vivienda
• Certificado energético inicial (antes de la obra)
• Certificado energético final (después de la obra)
• Facturas desglosadas de equipos y mano de obra
• Certificado de instalación firmado por instalador autorizado
• Justificante de pago por transferencia o tarjeta (no efectivo)

Errores frecuentes que hacen perder la deducción

Información revisada en julio de 2026. Las convocatorias, plazos y porcentajes pueden cambiar; recomendamos consultar siempre los organismos oficiales (IDAE, Comunidad de Madrid, su ayuntamiento y la Agencia Tributaria) antes de tomar una decisión.

Las principales marcas del mercado español —Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu, LG y Johnson— comparten un núcleo técnico común: tecnología inverter, gas refrigerante R32, clase energética A++ o superior y garantía oficial de 3 años. Sin embargo, presentan diferencias técnicas relevantes según la aplicación, el presupuesto y las prioridades del usuario.

Análisis técnico de las marcas

Tabla comparativa técnica

* Datos de modelos top de gama de cada fabricante. Los valores destacados indican el mejor dato de cada característica. Datos de Johnson tomados de su Tarifa de Climatización 2026 (PVPR sin instalación): SEER 8,8 y A+++ en serie Denali; precio desde en serie Teide 2.

Guía de decisión según su necesidad

Lo que importa más que la marca

Aunque la elección de marca es relevante, hay 3 factores que importan más para su confort y ahorro:

01

Dimensionado correcto de la potencia

Un equipo bien elegido en cualquier marca rendirá mejor que un equipo premium mal dimensionado.

02

Calidad de la instalación

Vacío de circuito, estanqueidad, trazado óptimo de tuberías y conexionado profesional.

03

Mantenimiento anual

Filtros limpios, carga de gas correcta y revisión de baterías.

Los tiempos de ejecución de una instalación de aire acondicionado dependen del tipo de equipo, las condiciones técnicas del inmueble y la complejidad del trazado. En Climagar trabajamos con un protocolo certificado que reduce los tiempos hasta un 30% frente al estándar del sector, sin comprometer la calidad final.

Tiempos de ejecución por tipo de instalación

Las 7 fases del protocolo de instalación Climagar

Cada instalación pasa por estas fases para garantizar la calidad final. Los tiempos son orientativos para un split mural 1×1 (3,5 kW):

1. Replanteo y marcado de posiciones 10-15 min
2. Fijación de soportes de la unidad exterior e interior 20-30 min
3. Trazado de tuberías de cobre y canalización de mangueras 30-45 min
4. Conexionado eléctrico según REBT 15-20 min
5. Vacío de circuito con bomba de vacío 20-30 min
6. Carga de gas refrigerante R32 y verificación de estanqueidad 15-20 min
7. Puesta en marcha, programación y demostración al cliente 15-20 min

Detalle por tipo de equipo

Documentación que entregamos al finalizar

Toda instalación Climagar finaliza con un paquete documental completo:

• Manual de usuario del equipo y mando a distancia/app
• Certificado de instalación firmado por instalador autorizado (registro CIE Comunidad de Madrid)
• Boletín eléctrico si la instalación lo requiere
• Garantía oficial del fabricante activada (Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, LG)
• Plan de mantenimiento recomendado y calendario anual
• Factura desglosada con materiales y mano de obra

La potencia frigorífica se mide en kW (potencia nominal) o frigorías (1 frigoría/h ≈ 1,16 W) y se calcula multiplicando los m² de la estancia por un coeficiente de carga térmica que varía según el aislamiento, la orientación, el número de ventanas, la altura del techo y el uso previsto. Elegir bien la potencia es clave para la eficiencia energética y el confort.

Fórmula rápida para calcular la potencia (Madrid, zona D3)

Como regla general en la zona climática D3 (Madrid), puede usar esta fórmula:

Tabla de potencias recomendadas por m²

Como referencia general para una vivienda estándar en Madrid:

Factores de corrección que modifican el cálculo base

El cálculo cambia según las condiciones reales de su vivienda. Aplique estos coeficientes al resultado base:

Consecuencias de elegir mal la potencia

Método profesional: cálculo UNE-EN 12831

Para una elección precisa, los técnicos profesionales aplicamos la norma UNE-EN 12831 que calcula la carga térmica real considerando:

• Transmitancia térmica de muros, ventanas y techos (W/m²·K)
• Pérdidas por infiltración de aire
• Ganancias internas (personas, iluminación, electrodomésticos)
• Condiciones climáticas específicas de Madrid
• Orientación y soleamiento horario

El cálculo profesional puede diferir hasta un 20-30% respecto a la regla orientativa de "100 frigorías/m²".

El consumo eléctrico de un aire acondicionado en Madrid depende de tres factores principales: la potencia del equipo (kW), las horas de uso diario y la eficiencia energética (SEER en refrigeración / SCOP en calefacción). Cuanto más alta sea la clase energética (A++, A+++) y el SEER, menor será la factura mensual.

Consumo medio por tipo de equipo en Madrid

Para una vivienda media en la zona climática D3 (Madrid) con uso típico estival, los consumos orientativos son:

• Split 1×1 de 3,5 kW clase A++: ~ 0,7 kWh por hora de uso real
• Uso típico en verano: 6-8 horas/día 4-6 kWh/día
• Coste mensual estimado en julio-agosto: 18-30€/mes (a 0,15 €/kWh promedio)

Tabla de costes según equipo y uso

*Precios calculados a tarifa media en Madrid de 0,15 €/kWh (verano 2026). Pueden variar según contrato eléctrico.

8 consejos para reducir el consumo hasta un 40%

Estos trucos están probados técnicamente y permiten ahorros reales en su factura:

Patrón de consumo anual en Madrid

El consumo no es uniforme durante el año. Esta es la distribución típica para un equipo split en un piso de Madrid:

Comparativa con otros sistemas de climatización

El aire acondicionado moderno con bomba de calor es mucho más eficiente que sistemas tradicionales:

Ambos sistemas climatizan eficazmente, pero responden a necesidades, presupuestos y tipos de vivienda distintos. La elección correcta depende de 6 factores clave: superficie de la vivienda, presupuesto disponible, posibilidad de obra, estética deseada, número de estancias a climatizar y si valora la zonificación independiente.

Comparativa detallada: conductos vs. split

¿Cuál es más rentable a largo plazo?

En términos de ROI (retorno de inversión) a 10 años para una vivienda media de 100 m² en Madrid:

Aunque el multi-split sale ligeramente más económico en 10 años, los conductos ofrecen mayor confort, menor ruido y revalorizan el inmueble. La diferencia se recupera si vende la vivienda.

Casos prácticos: qué elegir según su situación

Un mantenimiento correcto del aire acondicionado es fundamental para garantizar el rendimiento óptimo del equipo, la calidad del aire interior y la durabilidad de la inversión. Las estadísticas del sector confirman que un equipo con mantenimiento adecuado obtiene estas ventajas:

Mantenimiento mensual (que puede hacer usted mismo)

Estas tareas básicas las realiza el usuario sin necesidad de técnico:

• Limpieza de filtros con agua tibia y jabón neutro (cada 2-4 semanas en uso intensivo)
• Revisión visual de la unidad interior: comprobar que no hay manchas de humedad ni acumulación de polvo
• Limpieza superficial de rejillas y carcasas con paño húmedo
• Comprobar el drenaje: verificar que la salida de condensados no esté obstruida

Unos filtros limpios pueden mejorar el rendimiento del equipo hasta un 15% y evitan la proliferación de bacterias, ácaros y hongos.

Mantenimiento anual profesional (recomendado en primavera)

El mejor momento para la revisión profesional es entre marzo y mayo, antes del pico de uso del verano. Las tareas que realiza un técnico autorizado son:

• Limpieza y desinfección de baterías de la unidad interior y exterior con productos certificados
• Verificación de la carga de gas refrigerante (R32, R410A o R290) y detección de fugas con detector electrónico
• Limpieza del condensador exterior y revisión del ventilador, motor y compresor
• Comprobación del drenaje de condensados y desatasco de tuberías
• Test de temperaturas de impulsión y retorno para validar el rendimiento real frente al nominal
• Revisión de la instalación eléctrica y medida del consumo del compresor
• Diagnóstico del módulo electrónico y actualización de firmware si procede

¿Es obligatorio por ley el mantenimiento del aire acondicionado?

Depende de la potencia del equipo. Según el Real Decreto 1027/2007 que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE):

Calendario anual recomendado

¿Cuánto cuesta el mantenimiento anual de un aire acondicionado en Madrid?

Los precios orientativos en la Comunidad de Madrid son:

La respuesta corta es: depende de dónde coloque la unidad exterior (condensadora). La normativa varía según la ubicación de la máquina y el tipo de edificio. Vamos a verlo caso por caso según la Ley de Propiedad Horizontal y las ordenanzas municipales de Madrid.

Caso 1 Instalación en su balcón o terraza privativa

En la mayoría de comunidades no necesita permiso previo, siempre que se cumplan tres condiciones:

• La unidad no sobresalga del plano de fachada del edificio
• No genere ruidos por encima de los 40 dB(A) nocturnos o 55 dB(A) diurnos (Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de Madrid, Decreto 6/2012)
• No produzca vibraciones ni goteo de condensados sobre vecinos

Aunque no necesite permiso, es recomendable comunicar la instalación al presidente o administrador por cortesía y para evitar conflictos posteriores.

Caso 2 Instalación en fachada exterior, patio comunitario o cubierta

Sí necesita autorización expresa de la comunidad de propietarios. Según el artículo 17.3 de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal (modificada por la Ley 8/2013), modificar elementos comunes requiere acuerdo por mayoría simple de los asistentes a la junta.

El procedimiento habitual es:

• Solicitar al presidente que incluya el punto en la próxima junta
• O remitir solicitud por escrito al administrador para convocatoria extraordinaria
• Una vez aprobado, conservar el acta firmada como justificante

Si la comunidad deniega el permiso, puede recurrir judicialmente alegando abuso de derecho si su vivienda no tiene alternativa razonable.

Caso 3 Edificios protegidos, cascos históricos y zonas PEPRI

En zonas con protección patrimonial (Plan Especial de Protección y Reforma Interior - PEPRI) del centro de Madrid, La Latina, Lavapiés o Chueca, además del permiso vecinal necesita:

• Licencia urbanística municipal del Ayuntamiento (Área de Urbanismo)
• Proyecto técnico firmado por arquitecto o ingeniero colegiado
• Cumplimiento de criterios estéticos: rejillas ocultas, color compatible con la fachada, ubicación en patios interiores

El trámite puede durar 6-12 semanas y tiene un coste adicional de 400-1.200€ entre tasas y honorarios profesionales.

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